Tarihin büyük turistik tuzakları söz konusu olduğunda, Türkiye’deki Knidos antik limanı, yer gururunu hak ediyor. Pırıl pırıl mavi sularla çevrili kayalık arazisinde, MÖ dördüncü yüzyılda büyüleyici Yunan güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit’e ve klasik çağ boyunca Akdeniz dünyasının etrafından gelen müzisyenler, saygılar. İstekli tahtlar, güneşli yüzlü rahiplerin gölgeli, gül dolu bahçelerde sadıklara yiyecek, şarap ve erotik hediyelik eşyalar sattıkları bir pagan eğlence kompleksine girmek için mermer basamaklara tırmandılar.
Ancak asıl cazibesi, efsanevi bir heykeldi, Knidos’un Afroditi – batı tarihindeki ilk kadın çıplaktı. Bir kadının şimdiye kadar yapılmış en güzel tasviri olduğu ve şehvetli gücünün erkekleri dizlerinde zayıflattığı söyleniyordu. Rahibe rehberleri X-dereceli varlıklarını yakından kontrol ettiler: heykeli önden görmek için bir ücret ve “arka görünüm” için ekstra ücret aldılar. Bugün, ünlü tapınak kayboldu, Antik Penthouse Pet’i iz bırakmadan kayboldu. Ancak mit ve sihir Akdeniz’deki dayanıklı kuvvetlerdir.
1950’lerde, kendisini “Halikarnas Balıkçısı” olarak adlandırılan bir şairin önderliğinde İstanbullu bir grup Türk bohem, unutulmuş kıyı şeridini gulet adı verilen ahşap bir balıkçı teknesinde gezdi. Koyundan koyuna doğru sürüklenen Aphrodite’nin eski güzellik tutkusunun hala kıyı dokusunun bir parçası olduğunu keşfettiler. Şiirlerin ve makalelerin dizilerinde, tanrıçanın yatıştırıcı dokunuşunun sıcak, berrak sularında hissedilebildiğini açıklarken, Dionysus’un (şarap tanrısı ve böylece her zaman olan kötü şöhretli bir “sevginin organizatörü” çağrısı) Afrodit ile ortaklaşa ibadet) her parlayan uçurumdan yankılandı. Sudaki bohemler, pastoral yelken gezilerine Mavi Yolculuk adını verdiler ve yeni bir gelenek doğdu.
Bugün, Likya’nın eski krallığı, Türkiye’nin Turkuaz Kıyısı olarak turist haritasında bir fikstürdür ve Mavi Yolculuk, herkesin hayatında bir kez yapmayı umduğu efsanevi seyahat deneyimlerinden biridir. Yine de, büyük popülaritesine rağmen, Avrupalı denizciler hala burada bir yat gezisinin Homeric mitinin ruhuna Yunanistan’ın kendisinden daha yakın olabileceğine yemin ediyorlar. Bu öneriyi test etmek için, bu kutsal sahilin gizli vinçlerinin etrafında kendi hafta süren Mavi Yolculuğuma kaydoldum. Modern bir pagan nerede taze incir üzerinde kemirebilir, bir balıkçı teknesinin güvertesinden dalabilir ve antik rüyayı görebilir mi? Bugünün Türk denizcilerinin Yunan atalarından daha az hedonistik olmadığını çabucak keşfettim.
Amazon Solo, sevimli sahibi Serhan, anason aromalı rakısını kaldırıp ritüel bir tost yaptığında Göcek yat limanından çıkamamıştı: “Güvenli bir yolculuk için: Pruvan neta olsun! Prow’unuzu temiz tutun. ” ÜÇ DAHA daha sonra tost, işler her yerde iyi görünüyordu. Serhan’ın şık, 107ft Karadeniz guleti pruvasının karşısında Türk manzarası beklenmedik bir şekilde dramatikti: Göcek Körfezi’nin Oniki Adaları soluk ısı sisi ile bize doğru yaklaşıyordu. Pürüzlü silüetler, bir çift yunusun kavradığı parlak bir gümüş denizinden yükseldi. Modern Mavi Yolculuk kozmopolit olmasa bile hiçbir şey değildir.
Yolcu listesinde üç İngiliz, bir Türk ve emekli İtalyanlardan oluşan bir gaggle vardı. 50 tanesi vardı, özellikle de hepsi aynı anda cep telefonlarına feryat ettiklerinde, ama saydığınızda sadece sekiz tane vardı. İtalyanlar olağanüstü bir gruptu. Zaten dört saat geç kalmamıza neden olan pesto sosu yapmak için taze fesleğen aramak için Göcek’te bir sabah geçirerek önceliklerini göstermişlerdi. Liderleri, en azından gruptaki Gucci giyimli beş kadına ilişkin olarak, kendi sahasında Louis XIV gibi davranan Giorgio adlı kentsel, zayıf, beyaz saçlı bir bekardı. Roma’daki doktorlar Giorgio’nun sigara içmemesi, kahve veya şarap içmemesi gerektiğini şart koşmuşlardı – bu yüzden günün her anını kahve ve şarap içerken ve içerken geçirdi, tüm ihtişamla zarif güzellikler onun bevy tarafından sağlanan. Giorgio, Afrodit ve Dionysus’a göre Mavi Yolculuğun prensiplerinde öğretmenimi çabucak ilan etti: “Antonio!” “Giorgio?” “Özel bir harem ile seyahat etmek önemlidir”.
SONRAKİ SABAH sabahları, kendimi Amazon Solo’nun yanına bıraktım, birkaç vuruşla Gemile Adası’na yüzdüm, sonra kendimi 17 yüzyıl önce oyulmuş bir taş inişe çektim. Akdeniz çamlarının dalları suya batırılmış; kıyıdan uzanan bir orman yolu, Bizans apsisi ve zeytin ağaçlarına dolanmış sütunlar. Bir kilisenin kırık boşluklarında kümelenmiş arı sürüsü – 4. yüzyılda, Noel Baba’nın prototipi olan Hıristiyan Saint Nicholas’a ya da Türklerin dediği gibi “Baba Noel” e ev sahipliği yaptı. Baba’nın adası Afrodit tapınağı kadar çiçeklerle kalındı. Halikarnas Balıkçısı, “Kör bir adamı… Likya’ya götürün,” diye yazdı “ve hemen havadaki kokudan tam olarak nerede olduğunu öğrenecek. Lavanta kokusu, yabani nane ve kekik keskin kokusu, ona söyleyecek. ” Yasemin, hanımeli, mersin ve portakal çiçeği bahsetmiyorum bile.
Tekneye geri döndüğümde, taze espresso kokusu bana saldırdı – ve yeterince, Giorgio’nun haremi Puccini’nin Nessun Dorma suşlarına bir sabah öfkesi ortaya koydu. ”Antonio!” “Giorgio?” “Adada ne gördün?” Ciddiye dönmeden önce harap manastırın hesabımı hoşgörülü bir şekilde dinledi. ”İlginç. Ama Antonio, bugün öğle yemeği için kalamar mürekkebi makarnası var. ”Ertesi sabah Serhan, saat 10’da demir attığında Giorgio saatine derin bir endişeyle baktı:“ Bu nedir? İsviçre? ”Amazon Solo, vahşi Yedi Pelerinlerden geçerek açık denize doğru ilerlerken, Turkuaz Sahili isminin yetersiz olduğu ortaya çıktı: Med-iterranean’ın paleti hiçbir zaman sadece tek bir renkle sınırlı değildir. Sahile yakın, suyun tonu zümrüt yeşili, parlak ve cam gibi gargaradır; dahası, derinlikleri neredeyse bordo, Homeros’un “şarap-karanlık denizi”. Doğu Akdeniz, dolaşan Odysseus için sahip olması gereken şaşırtıcı netliğe sahip: deniz tabanının, sanki tekne havada yüzüyormuş gibi 60ft aşağıda seyrederken izleyebiliriz. Ve başka hiçbir deniz bu kadar kör edici bir şekilde yansıtıcı değildir. Sanki bir milyon kırık ayna yüzeyinde dağılmış gibi gözüküyor ve geri dönüp gözlerini gizlemelisin.
Önümüzdeki birkaç gün boyunca, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen demirlere girip çıktık. Her burun, unutulmuş kültürü olan Likyalıların kalıntılarıyla kaplandı, Türk yazar Azra Erhat’ın söylediği gibi “çözülemez bir bilmece”. Kesin olan bir şey var: Likyalılar gayrimenkule iyi baktılar. Şehirlerinin her biri muhteşem bir deniz manzarasına sahip. Patara’da, görkemli yedi millik kumsalın üzerinde, bir amfitiyatro kumla dolu. Myra ve Dalyan’da, minyatür tapınaklar gibi kaya mezarları dağların heybetini üstlendi. Taş lahitleri, turuncu mantar gibi kayalık sahil şeridine dökülmüştü. Bir öğleden sonra teknenin sandalını aldım ve batık Kalkan’ın etrafındaki sahili süpürdüm. Aslında eski zamanlardan beri yavaş yavaş dalgaların altına kaymış oldukça mütevazı bir pazar kasabasıydı, Türkiye’nin kıyı şeridi çaya batırılmış bir bisküvi gibi ufalanıyor. Ancak Atlantis’i hayal ederken sert gerçekler göz ardı edilir. Hala binaların temellerini, plazanın belirsiz bir ipucunu ve eski bir cadde olmak için aldığım şeyi yapabileceğimi düşündüm.
Gemide İtalyanlar espresso makinesini tamir ediyorlardı. “Antonio!” “Giorgio?” “Neden eski taşlarla bu kadar meşgulsün? Bu sağlıklı değil.” SON’da, uzaktaki boğazları, saatin daha doğanın daha da ortaya çıktığı Gökkaya Koyu’na doğru ilerledik. Şimdiye kadar, kuru Likya dağları garip bir şekilde tanıdık gelmişti, hatta belirsiz bir şekilde Cali- nyanyalı. Şimdi sahil kırılgan ve volkanik hale geldi. Sudan bükülmüş taş pençeleri ortaya çıktı. Pürüzlü adacıklar yükseldi ve thetides ile düştü – Yunan denizcilerinin onları Poseidon’un tridentinin dikenleri olarak gördükleri ve dalgaları yaktıklarına şaşmamalı. Sanki her geminin dünyanın geri kalanından saklanacak kendi özel koyunu bulabileceği eski bir su labirentine girmiş gibiydik. Ölçülemez rahatlığım – ve İtalyanların ipotekleri – cep telefonları bile burada sinyal alamadı. Bu kayıp dünyada sonunda Mavi Yolculuğun ritmine düştüm. Şafak vaktinde uyanır ve kayıkla yola çıkar, güneş tuz sisten yükselirken çılgın kuşları dinlerdim. Uçan balıklar sakin sudan sıçradı; sualtı kayalarını çevreleyen yosunlar, lavantanın şaşırtıcı bir gölgesiydi. Homeric bir bal ve beyaz peynir kahvaltısından sonra, mütevazı bir geziyle uğraşırdım – yüzyılın başında bir tüccarın enkazında şnorkelle yüzme, sarkofagüslerin topraktan çıktığı Hayitla’ya yürüyüş un kadar beyaz. Körfezin ceplerinde vizyonlar Osmanlı dönemindeki resimler gibi görünecektir: köpeğiyle dolaşan bir bıldırcın avcısı, omzunun üzerine asılmış paslı bir antika karabina; genç bir Müslüman erkek ve onun nişanlısı sessizce su kenarında oturuyor, kızın annesi daha yüksek bir kayanın üzerine tünemiş,
Her günün zirvesi Dionysos’un üç saatlik öğle yemeğiydi. Giorgio makarna kasesinde ısrar etmesine rağmen, aşçı Türk spesiyallerini ortaya koydu – “Kutsal Adam Swoons”, kuzu köfte, sarımsaklı yeşil fasulye, otlu yoğurt gibi etli bir patlıcan yemeği. Her kursa, soğuk beyaz şarabın sağlıklı infüzyonları, ılık güneşte büyük kaya elmasları gibi pırıl pırıl dolu bardaklar, içerikleri yavaş ama kesinlikle öğleden sonra planlarını çözdü. Sonunda bir paşa hissi, aslında Dionysos’un kendisi gibi yastıklara yaslanırdım. ”Antonio!” “Giorgio.” Dün geceki son yemekti ve güvertede duruyorduk. Sahil gümüş ay ışığında parladı. Samanyolu – tanrıların sarayları tarafından her iki tarafta sıralanan cennete giden antik Yunan yolu – sonsuzluğa dönüştü. Biraz daha bilgece İtalyan tavsiyesi bekliyordum, ama bir kez Giorgio kelimeler için kaybolmuş gibiydi. ”Guarda che luna,” sonunda içini çekti. “Guarda che mare.” Bakın, ne ay. Bakın, ne deniz. Kadehimin bir tost olarak eğimli. Belki de Dionysyan’daki yaşam kursum tamamlanmıştı.
